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砂锅豆腐须有好汤，骨头汤或肉汤，小火炖，至豆腐起蜂窝，方好。
砂锅鱼头豆腐，用花鲢（即胖头鱼）头，劈为两半，下冬菇、扁尖（腌青笋）、海米，汤清而味厚，非海参鱼翅可及。
7
7对比
将砂锅鱼头豆腐与海参鱼翅对比，海参鱼翅被认为是高级的美味，将砂锅鱼头豆腐的口味形容为“非海参鱼翅可及”
，指出它能与大餐媲美，进一步凸显出砂锅鱼头豆腐的鲜美。
“汪豆腐”
好像是我的家乡菜。
豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。
叫做“汪豆腐”
，大概因为上面泛着一层油。
用勺舀了吃。
吃时要小心，不能性急，因为很烫。
滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。
我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。”
乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。
周巷汪豆腐很有名。
我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾籽多，油多。
近年高邮新出一道名菜：雪花豆腐，用盐，不用酱油。
我想给家乡的厨师出个主意：加入蟹白（雄蟹白的油即蟹的**），这样雪花豆腐就更名贵了。
不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。
老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。
老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。
爱吃辣的浇一勺青椒糊。
坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。
8
8动作描写
此处作者用寥寥几笔生动勾勒出北京人品尝老豆腐的惬意情态，其中“浇”
“坐”
“就”
“夹”
等动词一气呵成，形象刻画出老北京人吃着街边小摊的潇洒姿态。
此处的动作描写既是写人，也借人反映出北京老豆腐蕴含的浓浓烟火气。
四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。
几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。
豆花只是一碗白汤，啥都没有。
豆花用筷子夹出来，蘸“味碟”
里的作料吃。
味碟里主要是豆瓣。
我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。
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