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来到山顶，放眼望去是望不到头的森林，远处连绵的山脉则像是长白山温顺的信众，没有一个胆敢挑战创造者的高度。
回头爬一段小坡，便能见到已被白雪覆盖的天池，水面已经结冰，但是在冰的底下却仍然有源源不断的清水流下大山，成为了图门江，松花江共同的源头。
天池的流水一年四季不断，但是水位却从来没有降低过，直到现在长白山天池这无源之水到底来自于哪里仍然是一个迷，而在这池水底下所蕴藏的改天换地的力量则更是不可预测。
从天池留下的清水在西坡的U形谷一泻而下，而它的下面则是长白山的地热温泉，温泉水温最高可达80度，在冰天雪地里可以清楚的看到升腾而起的水雾。
天池的流水和地热温泉并不是一个源头，但是却在一处汇集，这种奇特的现象在全世界也不一定能见到。
箱根的大涌谷虽然也是地热，但却是在光秃秃的布满岩石的山顶上，然而长白山的地热温泉却是远有飞流而下的瀑布，近有优美的岳桦林，还有河水从旁边蜿蜒流过，身处其间仿若仙境。
长白山如同中国神话故事里创造世界的盘古，他的喷发造就了连绵的山脉，他的池水是三江之源，他庞大的身躯孕育了万物的生长.
登山滑雪，劳累了一天，晚上坐着吉普车在土路上七绕八绕的来到了郊外的一处土房，这里是只有本地人才知道的两个下岗林木工人开的家庭餐馆，店主人叫王思想，名字倒是很有特色，一进门就能见大一个大炕占了房间三分之二，鼻子里还能闻到柴火味，脱鞋坐上热烘烘的大炕，门外的寒冷立时被排挤一空。
炕对面就是一台电视机，在炕上打打牌，看看电视，也许这就是东北人所谓的猫冬吧。
不一会，菜就上来了，绝对的本土特色，小鸡炖土豆，蒸鱼，还有最后上的大烤鱼，三大盘菜就把炕上的小桌子摆满了，这就是东北人说的硬菜，够分量。
鸡是自家养的土鸡，鱼都是他们自己池塘里养的冷水鱼，味道异常鲜美，最绝的是还要配上从用柴火在大铁锅里闷出来的热气腾腾的东北大米饭，饿了一天的我，店主人还奇怪，这几个外地人怎么也不喝酒，像牢里放出来的只顾吃呢，其实城市不就是一座牢笼么，菜虽然越做越精致，但早已味觉麻木了，来到了长白山所有的感觉似乎都被激活了。
吃了两碗大米饭，把桌子上的菜一扫而光，虽然没喝酒也是感觉到了一股东北的豪情，真是吃的太畅快了！
孔子说：登东山而小鲁，等泰山而小天下。
秦始皇登泰山树碑以歌颂自己的丰功伟绩，无数游客等五岳而想尝试山高我为峰的快感，但是站在长白山山顶，面对着山下的一马平川感到的却是登临者的渺小。
1600年，康熙皇帝平定噶尔丹叛变，意气风发，来到松花江边却只是遥祭长白山，行三叩九拜大礼，封其为圣山，并定为满族发源地而封禁其达数百年。
没有登临，没有树碑立传，没有修路建庙，与中原的皇帝们要用登上高山而彰显自己的伟大不同，做为游猎民族的满族与许多中国的边疆民族一样对大自然拥有天生的敬畏，正如蒙古人崇拜一望无际的草原，满族人则拜倒在这万物之源的大山脚下。
而长白山做为满族的精神源头，似乎也给这个民族注入了无穷的活力，从而使其破关而入，给萎靡的中国注入了一股新鲜的血液，让中华民族又一次焕发了青春。
清朝曾有诗人描写长白山到：“巍巍长白山，千磐元气结。”
而长居拥挤不堪的现代都市的我们，来到长白山也感觉到了一种内在生命的苏醒，古人幕天席地的豪爽充斥心扉。
看来处于记忆远方的长白山原来并不遥远，他深藏于每个人的心里，只是平常被现代生活的繁琐所淹没了而已。
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