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从河坡继续沿金沙江而下可到白玉。
从白玉沿金沙江继续南下可到川藏南路的巴塘。
从白玉转向东北，可以到甘孜。
在白玉和甘孜界山南坡，有一大自然奇观，古代冰川退缩后，留下的巨大的冰川漂砾滩。
浅草长在成阵的巨石之间，质地坚硬的褐色苔藓覆盖了石头的表面。
高原的风劲吹，天空低垂，一派地老天荒之感。
6 格萨尔故乡：阿须草原
但我不走这两条道路，我退回德格。
由西向东翻越措拉山口，回玛尼干戈镇，离开国道，上省道217线，再次从措拉左肩翻越去西北方向。
我喜欢感觉到雪山总摄了大地。
德格在措拉的西南，而我现在要去的地方是在雪山的西北：龙胆科和飞燕草花期的草甸、雪山、冰川。
就在冰川舌尖下面，是远近闻名的宁玛派名刹竹庆寺。
旅游指南上说：“寺院所在的雪山上下布满成就者的修行山洞与道场，是极具加持力的修行圣地。”
还看到一则材料，说这个寺院僧人并不多，但因为在藏传佛教各教派中，这个寺院不热心参与政治，所以喇嘛们潜心修持，有成就者不在少数，他们利乐众生，其影响远在藏区之外。
我就曾在某年八月，躬逢法会，数万信众聚集而来，聆听佛音，信众中有许多是远道而来的港台信徒。
在格鲁派寺院中禁止僧人念诵格萨尔这个本土神人故事的时候，这个寺院却创作了一出格萨尔戏剧，不时排演。
我没有遇到过大戏上演，但看见过寺院演剧用的格萨尔与其手下三十大将的面具，各见性情，做工精良。
说德格是格萨尔故乡，一来是指格萨尔似乎真的出生于此，更重要的，此领域内对这个神化了的英雄人物百般崇奉。
一次，我们停下车来远眺雪山，路边一个康巴汉子猛然就向汽车扑来。
同车人大惊，以为有人劫道，结果那条康巴大汉扑到车上只是为了用额头碰触贴在车窗上的格萨尔画像。
现在，我们到了措拉西北方。
道路在下降，这下降是缓缓地盘旋而下。
从山口下降1000米左右，然后，草原与河谷两边的浑圆山丘幅面宽阔地铺展开去，仿佛一声浩叹，深沉又辽远。
这就是阿须草原，史诗中主人公的生身之地。
丛生的红柳和沙棘林，掩映着东南向的浩**雅砻江水。
每次来到这里，都是这个月份，草原上正是蓝色花的季节：翠雀、乌头、勿忘草。
但纯粹是“拈花惹草”
，并不需要如此深入康巴的腹地。
高原边缘那些正迎着东南季风的地带，多种多样的植物往往带来更多的变化与惊喜。
我三到阿须，都是为了追寻英雄故事的遗迹。
第一次到阿须是一个下午，岔岔寺的巴伽活佛在格萨尔庙前搭了迎客的帐房，僧人们脱去袈裟，换上色彩强烈的戏服，为我们搬演格萨尔降魔的戏剧。
那次我没有主动去与活佛认识，而急于央人带我去寻找格萨尔降生时在这片草原上留下的种种神迹。
牧区的妇女都不在家中分娩，看来是古风遗传。
在阿须，格萨尔作为神子下界投胎时，其落地处就在阿须草原一块青蛙状的岩石下面。
这个地方，在千年之后还在享受百姓的香火。
还有一个遗迹当地百姓也深信不疑，草原上一块岩石上有一个光滑的坑洼，正好能容下一个小孩的身躯。
人们说，那是格萨尔刚刚出生不久，其叔父晁通要置将来的国王于死地，把那孩子在岩石上死命摔打，结果，格萨尔有神灵护佑，毫发无伤，倒是柔软的身躯在岩石上留下了等身的印痕。
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