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在终年酷暑的阿旃陀，住在石窟里的确清净幽凉。
抚摸石床，想象彼时僧人的简单生活，将一切物质需求降至最低，只求心眼空明，精神超拔，不由得肃然起敬。
敦煌莫高窟里虽然也有象征禅房的小洞，但窄小得连转身也难，更不要说放下石枕石床了。
想来，并不是真正用于居住，而只是一种摆设，向佛窟始祖致敬的一种形式。
十号窟据说阿旃陀最古老的石窟。
彼时，还没有佛像。
舍利塔，便是惟一的象征了。
舍利塔，又称“浮屠”
或“卒塔波”
，象征着供奉“佛舍利”
的塔，造型朴拙，只是小小一座圆塔，全无装饰。
由于印度早先并没有坟墓的概念，所以建塔以珍藏佛祖遗骨，其意义多少相当于中国的坟墓。
但是，不要轻看了这古朴简单的小塔，因为，它便是后来“佛塔”
的雏形。
从十号窟走向十九号窟，很清楚地可以看到这一变化。
舍利塔上开始雕有巨大的佛像，石窟四壁的浮雕与壁画也越来越精美华丽。
这时候，大乘佛教出现，僧侣们开始膜拜具像的佛，但仍简衣素食，心地无尘。
而后，随着佛塔越建越高，“七级浮屠”
的概念出现，佛像也越来越庄严、伟岸、黄金装身，终于成了金碧辉煌以财炫富来震慑万千愚夫愚妇的一尊雕像，而佛的旨意，却渐渐地远了。
不能不令人唏嘘——在佛教的发展中，“有相”
与“无相”
的演变经历了数百年，但在阿旃陀，却只是几步之遥。
比如从石窟初建到壁画的出现，中间隔了差不多六百年。
而这已是迄今所知的印度最早的绘画。
佛主无色无相，一切以色相示人的事物皆属虚幻。
然而窟中壁画仍是世间无价珍宝。
这要庆幸阿旃陀地势幽闭，深隐山中，遂得以逃脱伊斯兰教徒的荼毒。
只有自然驳落，没有人为毁坏。
连天顶都彩绘着各种花卉、蔬果，色彩甚至还是相当鲜艳的。
洞中光线幽暗，气息阴凉，我和小辛各持一支手电，他是暖光，橙黄；我是冷光，幽蓝，凝神静气瞻仰着两千年前的古迹。
忽然就有些理解“印度时间”
了。
时间在这里是个很奢侈的浓缩概念，所有的景点与文物，动辙就要上溯几百甚至几千年，时光就好像一小块一小块形状各异的巧克力，被整齐地垒在精致的雕花盒子里，打开包装来，可以随意挑选一块两千年前、一千年前、或是八百年前的。
在欧洲参观那些建筑宏伟的大教堂时，常有人指着某建筑说有多少多少年的历史，然而那种以百纪元的年代观，在印度实在不值一提。
百年的计量单位，在这里只算零头。
怎么能怪印度人对于“小时”
的概念不值一哂呢。
走在那些古老壁画间，仿佛走在时光长廊里抚今思昔。
壁画的内容多半是关于佛经和本生故事，也有反映宫庭生活以及狩猎、畜牧、农耕、战争、歌舞和舟车的场景。
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