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鹿野苑的佛迹被毁坏殆尽，房舍被推塌，佛像被砸烂，最轻微的破坏也是砸掉了佛的鼻子——大概他们毁坏不了那么多的佛像，于是便以佛的鼻子为象征吧。
此后，佛教在印度日渐式微，鹿野苑湮没无闻，印度大地上再不见一座佛寺，一个僧人，佛教就像一阵飓风袭过，曾经辉煌而后消逝无踪。
直到莫卧尔政权解体，宗教自由，佛教才由伊斯兰卡重新传回印度，而四大圣地以及灵鹫山讲经处等佛教建筑也重新被一一开发。
而开发的主要依据，就是借助中国古典文献。
在玄奘的笔下，一千三百年前的鹿野苑规模宏大，僧侣众多，《大唐西域记》中留下这样的记载：
“婆罗尼河东北行十余里至鹿野伽蓝。
区界八分，连垣周堵，层轩重阁，丽穷规矩，僧徒一千五百人并学小乘正量部法。
大垣中有精舍，高二百余尺……精舍之中有鍮石佛像，量等如来身，作转法轮势。
精舍西南有石窣堵波，无忧王建也，基虽倾陷，尚余百尺。
前建石柱，高七十余尺，石含玉润，鉴照映彻，殷勤祈请，影见众像，善恶之相时有见者，是如来成正觉已初转法轮处也。”
“伽蓝”
特指僧侣集中居住修行的园林精舍，当年的“鹿野伽蓝”
是印度非常著名的佛教寺院，划分为八个地段，规模宏大不说，楼台水榭也都极其精致。
然而此时，当我走在绿草如茵的鹿野苑，当年台观连云、长廊四合的景象早已**然无存，“层轩重阁”
如今只余断壁残垣，看去一片苍凉。
“高百余尺”
的达摩塔（Dhamekh）还是在的，造型朴拙，呈圆椎状拔地而起，像一个倒扣的石钟；然而“七十余尺”
的石柱却无可觅迹，但听说有断碣保存于博物馆中，也就是著名的阿育王柱，现在已经成为印度的国徽。
佛陀生活过的精舍，如今被破坏得只剩下一段残破的台基，但仍然被不时前来朝拜的信徒们涂满金水，显示余威犹在。
有和尚坐在树下拈动佛珠默念经文，还有几位喇嘛打扮的西藏僧人在围着圣坛转经，梵音声声，使整个鹿野苑平添了一种神圣的气息。
我抚摸着圣坛浮突不平的石壁踽踽独行，在这古老的佛教圣地，耳边却无由响起一首缠绵的中国昆曲：“良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院？似这般，都付与断壁颓垣。”
付与断壁颓垣的，又岂止是良辰美景赏心悦事呢？
有游客在草地上野餐，偶尔爆发出一阵欢快的笑声。
此时在国内正是寒冬腊月，而这里却绿树成荫，翠草青青，小鸟蹦蹦跳跳地啄食客人洒下的面包屑，宛如世外桃源。
尤其是在喧嚣的瓦拉纳西城里游**了几天，我的耳朵已经习惯于市声鼎沸，忽然到了这样一个鸟鸣宛转、空气清新的地方，就好像从彩色电视转台看黑白默片，或是交响乐换成笛子独奏。
渐渐发现一个规律，凡是在景点看到的印度人，大多都是冠履鲜亮，态度文雅，连神情中都透出一种高人一等的雍容华贵；然而一离开景点，那些迎面拥来的小贩或乞儿，立刻便展现出印度人的另一个面貌，肮脏的长衬衫，皱巴巴的宽腿裤子，脸上永远是一个贱兮兮的笑容，简直为“阶级”
和“种姓”
这两个概念现身说法。
从未有一个时间地点，可以让人像在印度这样清楚地意识到“出身”
这回事。
虽然我不能准确地分辨究竟哪一位是婆罗门，哪一位是刹帝利，哪一位是吠舍或者首陀罗。
但是无疑的，那些态度安祥举止雅淡的人肯定出自名门，而那些小贩们的种姓则一定不够高贵，因为在印度，即使是一位家道中落的贫穷的婆罗门，也不会允许自己做出有失体面的事情来。
虽然在今天的印度已经不再由种姓决定职业、收入，而且不同种姓间的通婚也变得平常，但是血统这种东西是遗传的，上千年的历史积淀流淌在印度人的血液里，反映在他们的态度中，哪怕卸去衣履，单凭眼神，你也可以轻松地分辨出他们的身份。
今天的中国已经没有了“贵族”
的概念，度假村里挤满了大腹便便的暴发户，再多的钞票也掩不去他们本质上的粗鄙与贫穷，往往越是有钱的就越是道德低下，因为那些钱往往不是来自正路。
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