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只见街角几个类似于我国大锅饭时代的巨形锅灶里冒着腾腾的热气，有黑瘦的年轻男孩**上身，不住往锅里倾倒食材，一边用力搅拌。
另一个男孩则用大铁勺捞起食物倒进铁桶里。
再由裹着黑包头的提起来，将食物分到盘子中。
长长的一排桌椅后站满了人，并不拥挤，而是有序地排成里外三层。
最里面的一层坐在椅子上狼吞虎咽，后面的人按捺地等待着，眼睛盯着桌上的食物。
有人偶尔抬头向我们望一眼，便又转头去用眼睛饱餐食物了。
几十个食盘在桌子上一字排开，里面盛着些土豆、蔬菜、豆子、饼碎之类，坐着的一排人在规定时间内迅速吃完，起身离开，第二排人接着坐下，并在等待救济人员添饭的当儿，将前面人剩下的汤汁舔得干干净净。
而在他们后面的一排，则早又不耐烦地伸长了脖子。
他们之间偶尔也有简单的交谈，但看在眼里，只觉得到处都是厚重的沉默。
我忍不住又胃疼起来，感觉像有一个粗糙的小勺子在胃壁上一下一下地刮。
早就知道印度是一个贫富不均的国家，可是贫穷以这样**而拥挤的方式出现在我面前，还是觉得像在做噩梦。
今天的印度虽然已经消除了制度，但却并不等于消除了阶级。
只不过，阶级的观念已不再是婆罗门或刹帝利，而是有钱人与穷人。
印度的有钱人与中国的富人不同，中国的富豪常常貌不惊人，甚至为了“财不可露白”
的古训而显得有些委琐；印度人的富足却是写在脸上的，一目了然。
这大概是由于他们的家底毕竟还是有根基有历史的吧，暴发户毕竟是少数，更多的富人仍然出身自高贵种族，所以神情中就有一种气定神闲理所当然的肯定感。
就好比昨天在古堡里见到的穿红色纱丽的美女，还有晚上在酒店后花园参加婚礼的宾客，男的各个像国务卿，女的各个像王妃或公主，老人慈爱安祥，少女优雅温柔，每个人都眼睛明亮，笑容灿烂，气度优雅大方，谈吐更是文明友爱——罗马真不是一天堆成的。
而与富人相比，满街的力夫、乞丐，满脸都写着局促和不满足，无论他们做出多么真诚伪善的笑容，那闪烁的眼光底下还是压着藏不住的窥视。
就像眼前这些排队轮候施舍的人，窘困至此，又怎能谈得上尊严呢？
从他们的穿戴来看，并不全是乞丐或流浪汉，有一些人的着装甚至称得上是整齐。
我问小辛这是怎么回事？小辛也不甚了了，只说大概是吃救济的穷人吧，虽然不至于乞讨，但到救济站来领餐，就可以省下家里那一顿了。
小辛说这些话的时候，脸上有羞愧的表情，我想，他是替他的同胞觉得羞愧吧。
这些年轻力壮的乞丐，做什么不能解决最基本的一日三餐，而要到这里来舔食剩饭呢？可见，真正贫穷的还不是肉体，而是精神上的。
信奉婆罗门教、在恒河清洗罪孽，并不能使他们变得崇高自重，于是，佛祖释迦牟尼才会探索更深刻的解脱之道，以修行来消除贫富差距，求得真正的精神崇高。
这，便是大辛们的最终追求吧？
第二天一早我们来到占西火车站，和我预期中一样的混乱、拥挤，但是因为有小辛在旁，便不觉得担心。
印度的火车有不同等级，通常分为特快、快车、普通、平民火车几种。
据说平民火车的情况惨不忍睹，不但所有的过道上都挤满了人和行李，在车次紧张的时候，就连行李架上有时都会躺着人。
由于进入月台并不检票，低等级的车厢在途中也都不查票，加之车门从来不锁，乘客可以随时自己拉开车门，因此逃票非常容易，这就可以解释为什么很多列车连车顶上都坐着躺着许多人，车厢连接处的外面也都会挂着人了。
反正印度天气暖和，车速又慢，就当是兜风了。
我们买到的是快车票，但票价也有空调、普卧、坐席三个等级。
印度火车票实行的是实名制，买票时要在申请表上填写姓名、年龄、性别、住址、目的地以及车次等，不像是买车票，倒像是应聘列车乘务员。
小辛取了两张表格让我填，一边打开地图对我说：“现在有两个选择，一是去粉城斋浦尔，转蓝城焦特布尔，然后再往南行去孟买；二是直接往南走，先去阿旃陀看石窟，然后一路去孟买、果阿、麦索尔、最后到科钦，我们可以在科钦坐船，钓鱼，吃海鲜，好好玩几天，然后飞回德里。”
“那不是越来越远？”
我顺着他的手指艰难地辨认着方向，有些心不在焉地说。
小辛奇怪地问：“什么越来越远？”
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