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因为现在种姓制度早已不存在，在彼此通婚之下，已经不能知道谁是婆罗门家庭而谁不是，自然也就不可能有个准确的计算数字了。”
“没有纯粹的婆罗门了吗？”
“那还是有的。
你去河边看放灯了吗？那些祭祀司仪的人，就都是纯正的婆罗门。”
看来，婆罗门僧，便是种姓制度留给印度的惟一烙印了。
难得住进这样豪华的古堡酒店，我仔细参观了大堂里每一幅壁画和雕塑，又一一拍照后才肯离开。
有巴士从酒店直达占西，我们上了车，但中途在奥尔查古堡就下车了，打算参观后再去占西火车站，看看车票情况再决定下一步行程。
占西原先叫中央邦，曾经是印度最大的邦，但现在已经被分成两部分，从而落后于拉吉斯坦邦屈居第二。
相比阿格拉堡的雄伟壮观，奥尔查古堡明显年久失休，也袖珍许多。
不知是岁月使然还是曾经遭劫，整个墙面都呈现出一种烟熏火燎的灰黑色，只有小小石龛里供奉着的象头神像嫣红如新，与女人的红色纱丽相映成趣。
红是中国的颜色。
然而在中国的街道上，却极少会看到穿着一身艳红的女人，大红大绿已被当今的风尚嘲笑为村俗。
然而印度的纱丽却肆无忌惮，会将红色穿出一种极为张扬热烈的效果来招摇过市。
游人如鲫的古堡里，身穿红色纱丽的印度女人总会成为游客竞相拍照的焦点，而那些盛装的纱丽美女也似乎早对这种情形司空见惯，只要游客友好地做一个拜托的手势，她们就会准确地站在古堡正门前微笑颔首，像一只孔雀在梳理自己的翎毛。
拍照这种事是有从众心理的，往往当一个游客按动了快门，其他的游客也会随之打开相机。
于是那穿着红纱丽的女郎便始终微笑着站在门前，耐心地等所有的游客纷纷收起相机对她竖起拇指赞叹，这才像一位真正的公主那样颔首一笑，拖曳着她的纱丽款款离去。
我目送着那一团红离去，今天，她给许多人带来赞叹。
其实这个红衣女郎与这些游客有什么关系呢？他们素昧平生，除了一个交会的眼神，连对话也没有一句。
但是多少年后，她本人已经白发苍苍，当这些人翻开影集的时候，她却依然美丽。
古堡回廊反复，曲折幽深，黑暗处只有依稀的轮廓可辨。
我猜想当年堡主和他的妃子们行走在这古堡回廊间，应该是秉烛而行的吧？那些手执烛台长裙拖地的丽人们摆动腰肢，迤逦而行，该是一幅多么美丽的画面。
这样回旋往复地拾级而上，一直上到最顶层，从月洞门里极目远眺，才发现四下里绿树重叠，其间大大小小的古堡林立，还有小鸟在堡垒上盘旋。
从它们的设计风格来看，应该属于不同时期的建筑。
我忍不住拿出相机狂拍，看不完记不住的美景，只有通过相机的镜头，才可以将它们长久地拥有。
留影，是我们对世上美景努力记忆的一种方式，虽然肤浅，却因其直白而真实可喜。
一朵花的盛开，只有在我们目光所及时才是美丽的，但当我们转开眼神、随后忘记，它也就死去了。
我想起在鹿野苑遇到的那个日本游客说的话：修习佛事，就是为了用一生的时间来忘记世上的一切。
那是因为，所有可以留下的，都是已经过去并且不可重复的事情吧？孩子的笑容，历史的影像，亲爱的味道，死亡的气息，有情人脉脉对视的瞬间，心动的感觉，重生，轮回，刹那……我们失去的，永远比得到的更多。
于是，便妄图以影像使瞬间永恒。
这样，到了年老的时候，我们才会有回忆。
但是真正值得记忆的事，就算没有照片也会深藏在心底的；而如果对着照片，看到上面的痕迹俨然，却怎么也想不起拍照时的心情，那只会更加难过的吧？
人们眷恋生命，是因为只要活着，每一天便是新的。
再无聊的生活，在新的一天里也总会有些新的事情发生，好的，坏的，与昨天不同的。
人们因为好奇而求生，总是想经历更多，留住更多。
同时又害怕旧的事物不能重来，新的经历不如从前，于是要留影，要贮藏，把生命制成标本，封存记忆。
就好像，杰罕尔宫殿。
整座奥尔查古堡中最值得一看的是杰罕尔宫的部分，据说这是奥尔查国王为了迎接阿克巴大帝之子杰罕尔王子而建的，建成后，只供他一天使用，而后便封门了。
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