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午后的阳光暖洋洋的，晒谷场上那酒足饭饱后的喧嚣渐渐平息，取而代之的，是一种更细致、也更具烟火气的忙碌。
妇人们早已将桌上的残羹冷炙收拾干净，换上了崭新的案板和雪亮的菜刀，一场关于“年味”
的浩大工程，在刘雨兰和林六娘的指挥下，有条不紊地展开了。
第一项，便是灌香肠。
这可是个技术活，猪肉的肥瘦比例要恰到好处，七分瘦三分肥，做出的香肠才既有嚼劲，又不会过于干柴。
十几个手脚最麻利的妇人，手起刀落，将大块的猪后腿肉切成细长的小条，再细细地剁成石榴籽大小的肉丁。
这剁肉的声响，此起彼伏，像一曲富有节奏的打击乐。
剁好的肉丁被放进巨大的木盆里，接下来便是调味。
何青云亲自上阵，她没有用聚香居那些复杂的秘制香料，而是用了最传统、也最能体现年味儿的几种调料。
大量的粗盐，用来防腐提鲜；磨得极细的白糖，用来中和咸味，增加一丝回甘；还有那从汉寿县运来的、新磨的花椒粉和五香粉，那是整个香肠的灵魂所在。
最关键的，是酒。
何青云没有用寻常的米酒，而是直接让人抬来了两坛窖藏了半年的“汉寿陈酿”
。
她将琥珀色的酒液“哗”
地一下倒进肉盆里，那股子醇厚而霸道的酒香，瞬间便与肉香、香料的香气混合在一起，形成了一种难以言喻的、勾魂摄魄的味道。
妇人们戴上干净的布手套，开始用力地揉捏、搅拌，让每一粒肉丁都均匀地吸收调料的精华，让那酒香渗透进肉的每一丝纤维里。
“这……这香肠，还没做好呢，闻着就让人流口水了！”
一个年轻的媳妇忍不住赞叹道。
另一边，林六娘则带着几个心思细腻的姑娘，在清洗早已备好的肠衣。
那肠衣薄如蝉翼，晶莹剔透，需用加了白醋和面粉的温水，反复搓洗，才能去除所有的腥膻味。
一切准备就绪，便到了最关键的环节——灌肠。
妇人们用一个漏斗，将拌好的肉馅一点点地塞进肠衣里，一边塞，一边用手轻轻地往下捋，力道要均匀，不能太快也不能太慢，否则肠衣很容易被撑破。
这活计看着简单，实则极考验耐心和手感。
灌好的香肠，像一条条胖乎乎的肉龙，被妇人们用细棉线，系成一节一节的，然后挂在早已搭好的竹竿上。
不过一下午的功夫，庄子的廊檐下，便挂满了成百上千串红白相间的香肠，那场面，壮观又喜庆，像一幅最生动的年画。
“这些香肠，要在这北风里，吹上十天半月，”
何青云看着自己的杰作，满意地对身边的何远星说，“等那风，把里面的水分都吹干，把那酒香和肉香都锁进最深处，到时候再上锅一蒸，那滋味，保准你吃一次就忘不掉。”
灌完了香肠，便是腌腊肉。
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