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一座三层的小别墅，隔着铁门安静地站在那里，像是墓碑永久的守护者。
现在，房子周围正搭满脚手架，显然是在维护翻修。
通往居所的铁门也被锁住，我只能隔着栅栏，在外面看个模样。
说来也起怪，德国人好像丝毫不会在乎在旅游旺季修缮著名建筑，一路走来，教堂、宫堡……很多地方钢管交错，几乎都有施工的围挡作祟，甚至让人怀疑他们故意不让游览者足饱眼福，但这似乎也并没有影响全世界游客来德国的热情，即使他们看到的景色都是“犹抱琵琶半遮面”
。
直到离开瓦格纳的花园时，还没有第二个人走进来，除了远处修缮故居施工的叮叮当当声以外，只能听见风和树叶的窸窣声。
我忽然想起维也纳的中央公墓，那里是更多音乐家的安息地，每年前来拜访的音乐爱好络绎不绝。
莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯、约翰·施特劳斯父子收到的问候和鲜花一定更多于瓦格纳，但在这里，鲜花和问候的数量都抵不过为他专程而来衷心。
我想对于长眠者来说，找到真正属于自己的地方，有人记得，有人问道而来，不必热闹，才算是享受安静的长眠吧。
因为晚上的歌剧4点开始，没有时间再去其他地方，所以我没能去拜访李斯特故居和他的墓碑，觉得非常遗憾，不过这样也好，它将是我再来拜罗伊特时做的一件要事。
离开拜罗伊特，下一站我们去往奥地利的萨尔茨堡。
萨尔茨堡诸多教堂也是很多音乐家的长眠地。
在圣彼得教堂中长眠的米歇尔·海顿是著名作曲家海顿的弟弟、莫扎特的好友。
他与哥哥同样出生在劳罗，幼年即来到维也纳圣斯蒂芬大教堂唱诗班，后来先后到奥拉迪亚和萨尔茨堡任职，1806年病逝于萨尔茨堡。
米歇尔·海顿的作品远不如其兄长的数量众多，他一生为教堂服务，主要写作宗教音乐，死后，也安葬在教堂中。
圣彼得教堂一侧的墙壁上，雕有他的头像，上面记录了生卒年和在教堂的职务，而他就长眠在后面的墓园中。
同在这个墓园中，还长眠着一位非常具有音乐天赋的女子，就是莫扎特的姐姐玛丽亚·安娜·莫扎特（MariaAnnaMozart）。
她曾在童年时期与莫扎特一起游历欧洲各国，举办音乐会。
但后来平凡一生，嫁到母亲的出生地、距离萨尔茨堡不远的圣吉尔根，但这对她来说可能算是幸福的一生，作音乐家路途可能并不比作家庭主妇顺利而快乐。
玛丽亚·安娜·莫扎特在丈夫去世后再次回到萨尔茨堡，1829年在这里去世。
在莫扎特家族中，她算是最长寿的一位，享年78岁，也许正是因为她放弃很多，反而成为生命中的所得吧！
说到莫扎特，萨尔茨堡还有一处圣塞巴斯蒂安教堂墓园安葬着他的家人——父亲、母亲、妻子和妻子后来的丈夫。
离开萨尔茨堡的最后一个晚上，等待我的是《玫瑰骑士》。
下午前往萨尔茨堡前，我决定到距离萨尔茨堡东南不远处的阿尼夫小镇去看看。
这个小镇没有什么特别的风光，但有一点足以让他充满吸引力，这里是伟大的指挥家卡拉扬的故乡，他的墓碑就坐落于此。
不过，直到抵达小镇之前，还没有人知道它的具体位置。
到阿尼夫时，大概是下午一点，午后小镇的街道上几乎空无一人，阳光温暖而灿烂。
萨尔茨堡的8月与北京的8月不同，丝毫没有闷热的感觉，反而是已经寒意足足，如果早晚出行，恐怕还要多加衣服。
但是，这个中午不一样，阳光非常慷慨地投射到地面上，让已经变凉的空气重新升温，人的身体也感到舒适无比。
与阳光对照，小镇反而显得空静，也许这个时间他们都在休息？徘徊了大约半个小时，几乎没有遇到一个当地人。
根据以往的经验，我们开始向着教堂的方向走，也许卡拉扬的墓碑就在教堂的墓园中。
很快，小镇上最高的建筑就出现在眼前。
教堂的面积并不大，是古朴的青灰色。
教堂外有一片空地上，也是两条主要道路的交汇之处，路边有几支方形柱，柱上皆有石质头像，卡拉扬的头像很容易就能被发现。
但是，还是没有人知道卡拉扬的墓碑到底在哪儿。
头像的两侧，安放着两张长椅，一位德国老妇人正在这里沐浴阳光，她表情安详，优雅，并没有被我们这些外来的人打扰。
穿过教堂，有一个不太大的墓园，高高矮矮的石碑约有百余个。
耐心地看过近一半石碑上的名字后，终于，冯·赫伯特·卡拉扬的名字出现了。
当确定这就是卡拉扬的墓碑时，所有人都感到有些惊奇。
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