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还有些诗借题发挥，咏怀抒愤。
吾乡近代诗人于天墀，出于对横行乡里，鱼肉人民的高悚式的恶棍的痛恨，乘着酒兴，写下了一首《捕蟹》七绝：“爬沙响处费工程，隔岸遥闻下簖声。
毕竟世间无辣手，江湖多少尚横行。”
人们从不同角度咏蟹寄怀，见仁见智，独具只眼。
但是，“口之于味，有同嗜焉”
。
对于蟹味的鲜美，古往今来，认识却是一致的。
在现代国内外市场上，河蟹与海参、鲍鱼平起平坐，被誉为“水产三珍”
。
其实，早在一千年前，人们就很抬高它的位置。
东晋时期的毕茂世，经常左手持螯，右手把酒，说是“真堪乐此一生”
。
后世还有个叫冯梦桢的，敬事紫柏大师，潜心奉佛。
一天，两人同赴筵席。
冯因贪食蟹鲜，痛遭师尊的棒喝，但终竟不改其馋。
据他在日记中记载：“午后复病，盖疟也。
不知而啖鱼蟹，益为病魔之助矣。”
即此，亦足证蟹味之鲜美。
大诗人李白是很喜欢吃蟹的。
他写过“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台”
的诗句。
在曹雪芹笔下，连那个温文尔雅的苏州姑娘林黛玉，也还啧啧称赞“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香”
哩！
不过，就我体察，蟹味美则美矣，但随着情况的不同，人们的感觉也时有差异——
半个多世纪以来，我曾实践过多种多样的捕蟹办法：比较轻巧，并且凭借某种智力支持，或者带有一点诗性特征的，是编插苇帘，设“迷魂阵”
，诱蟹就范；拦河挂索，迫蟹上岸；在秋粮黄熟的田埂，提灯照捕；驾一叶扁舟，设饵垂钓。
而方式比较原始，操作起来却需冒一点风险的，是在临河大堤边上掏洞捉蟹。
原以为洞中捉蟹，手到擒来，谁知这绝非易事。
我刚把手探进去，就被双钳夹住，越躁动夹得越紧，疼得我叫了起来。
父亲告诫我：悄悄地挺着，别动。
果然，慢慢地蟹钳松开了，但食指已被夹破。
父亲过来从洞中把螃蟹捉出，并做了示范：用拇指和中指紧紧掐住蟹壳后部，这样，双螯就无所施其伎了。
吃法也有些特殊，父亲把捉来的大蟹一个个用黄泥糊住，架在干柴枝上猛烧，然后，摔掉泥壳，就露出一只只青里透红的肥蟹。
吃起来鲜美极了。
我想，未必河堤边的螃蟹就风味独佳，恐怕还是主观上的感觉在起作用：得之易者其味淡，得之难者其味鲜。
王安石说过：“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远。”
把这番道理推演一下，是不是也可以说：甘食美味，往往出现在艰辛劳动之后啊。
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