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《武夷山志》载：“崇安殷令招黄山僧以松萝法制建茶，真堪并驾，人甚珍之，时有‘武夷松萝’之目。”
当时的福建布政使周亮工在他的《闽小记》里说：“近有以松萝法制之者，即试之，色香亦具足。”
然而接着他又说了此种方法下做出的茶的缺点：“经旬月，则紫赤如故。”
一放，又出现了继续氧化的现象，这说明其时武夷茶的焙火程度不够，工艺还未完全成熟。
怎么办？经过武夷人数十载的实验、改进、摸索，终有所成。
大致写于清康熙五十五年（1716）王草堂的《茶说》里记载了解决办法，王草堂说：“独武夷炒焙兼施，烹出之时，半青半红。
青者乃炒色，红者乃焙色也。
茶采而摊，摊而摝，香气发即炒，过时不及皆不可，既炒既焙，复拣去其中老叶枝蒂，使之一色。”
王草堂说用焙火工艺解决了问题。
一经过焙火，茶的颜色乌黑，条索扭曲，真正的武夷乌龙茶出现了。
可见，乌龙茶的出现是由于武夷绿茶不好喝，进而引进松萝茶工艺进行改造。
而新工艺又在武夷茶的存放上出现了新问题，为了解决新问题又改进了焙火工艺，最终促使了乌龙茶的诞生。
松萝茶影响了乌龙茶的诞生，继而松萝茶的工夫泡法又影响了武夷茶的品饮方式。
自闵老子松萝茶工夫泡法后，作为品茶的器具盏、瓯开始朝着小型化演进，诸多文献都记载了品饮武夷茶时茶器的小型化发展。
乾隆三十一年（1766）福建永安知县彭光斗离任，途经龙溪。
他在《闽琐记》中记载：“余罢后赴省，道过龙溪，邂逅竹圃中，遇一野叟，延入旁室，地炉活火，烹茗相待，盏绝小，仅供一啜，然甫下咽，即沁透心脾，叩之，乃真武夷也，客闽三载，只领略一次，殊愧此叟多矣。”
乾隆五十一年（1786）随园老人袁枚于《随园食单》中记述了其游览武夷山曼亭峰、天游寺诸处并入寺庙饮茶的情景：“僧道争以茶献。
杯小如胡桃，壶小如香椽，每斟无一两，上口不忍遽咽。
先嗅其香，再试其味，徐徐咀嚼而体贴之。
果然清香扑鼻，舌有余甘，一杯之后再试一二杯，令人释燥平矜，怡情悦性……故武夷享天下盛名真乃不忝，且可以瀹至三次，而其味犹未尽。”
小巧的工夫茶杯
他在《试茶》诗中亦说：“……我来竟入茶世界，意颇狎视心迥然。
道人作色夸茶好，瓷壶袖出弹丸小。
一杯啜尽一杯添，笑杀饮人如饮鸟……”
经济发达、物泰民安的闽南地区，漳州人经营武夷茶，品饮武夷茶，其日盛的茶风令“茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛”
的工夫茶在康熙、雍正、乾隆时逐步形成。
其后，东南沿海商贾、移民来到台湾，如清嘉庆年间柯朝氏从福建引进武夷茶种，种于现在台北县瑞芳山区，被认为是台湾北部制茶的开始。
《台湾通史》中说：“嘉庆时，有柯朝者归自福建，始自武夷之茶，植于鱼坑。”
台湾铁观音是由安溪张氏于清光绪年引进的，植在台北木栅，其后繁殖开来。
台湾乌龙茶的产、制技术均来源于福建，由是东南沿海的乌龙茶功夫泡法也随之跨海传香，这在台湾学者连横话语中亦可得到佐证。
连横（1878—1936），台湾著名诗人、史学家，被誉为“台湾文化第一人”
。
连横在其著作《雅堂文集·茗谈》里说：“台人品茶与中土异，而与漳、泉、潮相同。
盖台多三州人，故嗜好相似。
茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛；三者为品茶之要，非此不足自豪，且不足待客。”
现代著名作家林语堂记其品饮工夫茶：“茶炉大都置在窗前，用硬炭生火。
主人很郑重地扇着炉火，注视着水壶中的热气。
他用一个茶盘，很整齐地装着一个小泥茶壶和四个比咖啡杯小的茶杯。
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