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他还没有和宋裕明出去过。
以前他们一个是热菜部主管，一个是总厨，宋裕明虽然有无数开会、交流的出差机会，但李添不能跟着一起走，要不然荔府要转不动了，他们两个至少得有一个是留在饭店里的。
所以，也就一直没机会一起出去。
宋裕明亲一亲他的额头：“会有机会的。”
李添当他是哄他的。
只要菜谱找到了，他现在的燃眉之急就解决了。
龙凤呈祥本来是粤港澳地区的婚宴、年宴必备菜，后来又因为李安的《饮食男女》享誉内外。
八十年代随着经济腾飞和水产蓄养业的快速发展成熟，人们的生活水平不断提高，龙虾、鲍鱼、鱼翅……等贵重食材开始进入寻常百姓家，“碗仔翅”
、“鲍汁捞饭”
之类的菜品逐渐兴起，哪怕不去饭店，街边巷角的茶餐厅都能吃得上。
龙凤呈祥，也应运而生。
当时的大饭店流行在大厅搭“龙凤台”
装饰楼面，显得喜庆、华贵。
遇到婚宴、年宴的大节，也正好应景。
因此，对应着“龙凤台”
的吉祥大菜“龙凤呈祥”
也有了自己的名字。
不过八十年代过后，这道菜就渐渐消失了。
毕竟，一道菜集齐了龙虾、鲍鱼、鱼翅、蟹黄、鸡肉，光是材料成本就高昂地令人咋舌，加上工序复杂，技术难度大，颇费人力，销售时机又很有限，自然是很难传承下来的。
而且就算是在八十年代，也会控制成本，龙虾未必要进口的，国产花龙也能吃，鱼翅有素的，电影里就是因为买到了假翅才改的菜，蟹黄更好办了，换成胡萝卜油就行。
要不然，光是这一道菜就能卖出天价。
研究了两天菜谱的李添决定，澳龙还按粤式的咕咾做法，鲍鱼倒也吃得起，鱼翅和蟹黄则改掉。
鸡豆花变雪花鸡淖，核心不变，但是做法简单一点，鲍鱼整个放在加了素鱼翅的鸡淖上，不改刀了。
这样一来，食材处理起来也不需要那么麻烦。
因为他自己也没做过这道菜，所以反反复复在厨房里先试验了几次。
首先是雪花鸡淖，鸡肉去筋皮剁蓉，加清水过筛，再一点点和水淀粉搅拌直至浆状。
要保证炒出来的成品雪白、平滑、透亮，蛋清要打得很发，发到能立筷子，再把蛋清倒入鸡蓉里搅拌下锅炒，炒的时候先热油，中火翻炒至鸡蓉白熟，加入素鱼翅，最后出锅放入锡纸托内，盖上烧好的鲍鱼和鲍汁，点缀胡萝卜油。
再来是咕咾龙虾，虾肉切块，生蛋黄与生粉搅拌成浆后给虾肉上浆，再裹淀粉，油炸改湿烤，健康些。
酸甜酱熬熟，加少量生粉和油，黄椒和菠萝炒熟，关火，再把烤好的龙虾肉下锅，利用锅子自身的热度炒虾肉，直至虾肉裹上酱汁。
蔬菜与面包糠打成粉烤制后，铺在盘底作“翡翠”
，龙虾头尾摆盘，中心是咕咾虾肉，雪花鸡淖挞围成一圈将虾肉包住，稍加欧芹点缀，这
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